カテゴリー: Ｓファクトリー

メタルボックスの商品開発で使用しているマイクロドライプラインタ。

夏ワンフェスの準備で半年ぶりに電源を入れたところガリガリガリ！っという大きな音を立ててエラーで止まってしまいました。

前は普通に動いていたのに・・・・。

ヘッドが何かに引っかかってベルトが滑っていると予想して、フロントパネルを開けて、引っかかりそうなところを見てみると・・・用紙押さえのパーツに付いているコイルスプリングが浮いているヤツがある。

これか！とあたりをつけて浮いているスプリングをグイグイ押してみると、どうもスプリングがハマっている軸が折れているっぽい。

かなり強力なスプリングなので、経年でプラスチックが負けて折れてしまったっぽい。

さて・・・困った。

このマイクロドライプリンタはメーカー生産終了＆サポート保守終了＆サプライ品販売終了ともう修理することも新しいのを買うこともできない。

ホワイトをプリントできる希少なプリンタで代替機種は世に出てない・・・。

つまり開発中のテストデカールとか商品用の簡易デカールとか瞳デカールを作ることができなくなったという状況に、まずい！

 

一日考えて、どうせメーカー修理できなくて廃棄なら、ダメ元で自分で直すと決心。

とりあえず、紙押さえパーツを取り出せるところまでバラすことに。

【注意！】最近の機械は素人がバラすと十中八九元に戻らない＆壊すので絶対に真似しないでください！今回は自己責任の覚悟でやっています。

 

ビスは最低限に少ない代わりに、あちこちツメががっちり噛みこんでいて、これはツメ折りそう・・・
今回の故障の原因もプラの劣化だったので、プラ製のツメは確実にヤバい。
最近の機械は、原則、素人がバラせないような構成になっているので、涙目になりつつ少し後悔し始めている（笑）

四苦八苦して、ようやく紙押さえパーツまで来たけどローラーシャフトがじゃまで外れない・・・。

このシャフト抜きたくないなぁ・・・・。

大黒柱的なヤバいパーツだもの・・・。

結局、ローラーシャフトまで抜く大手術で、ようやく軸が折れて破損している用紙押さえパーツを取りはずすことができた。
中央側の軸がスプリングのテンションに負けてぽっきり折れてる。
このパーツが並列に6個ほど並んでるけど、うち3個は同じところ折れてる。

この軸が折れたパーツを元の形のように改造修理します。

ガンプラで経験した人は多いと思いますが、折れた軸はどんな接着剤を使っても直りません。

ましてや、ポリキャップに刺さっているだけの軸ではなく、強力なスプリングで高負荷がかかっているような実用パーツではなおさら。

どうやって折れた軸を復活させるかというと…まずはスプリング受け軸と紙押さえパーツの可動軸をいったん全部切り飛ばした。

こういう作業にはエコーテックさんの超音波カッターあるとめちゃくちゃ便利！
デリケートなパーツも素材に負担かけずに切ることができます！

持っててよかった模型用工具（笑）

 

１ミリから順に０．５ミリずつ少しずつ大口径にして割れたりセンターがずれないように。

３ｍｍの真ちゅうパイプを必要な長さにカット。

軸がもげて飛んで行っていたスプリングを通して真ちゅうパイプを挿入すれば・・・

たぶん・・・。

 

同じパーツで６個中３個が「すでに折れてる＆ほぼ折れてる」なので、同じ工作で改造修理
あ・・・これめんどくさいー(笑）

プラモでも同じパーツ作るの苦手・・・しかも改造パーツ。

ちなみに一番右が無事だったパーツ。

左から3個が強化改造修理されたパーツ。

一番右のこれもいつかポッキリ逝くんだろうなぁと思いつつ、今回はそっと戻すことに(笑）

そして、組み立て。
抜きたくなかったローラーシャフトを戻すのに苦労しつつ、「おや？ネジが一つあまっとる？」ということもなく無事組みあがったMDプリンタ。

よかった、見た目は元に戻った(笑）

よし！テストプリント！

 

直った！！！
用紙もまっすぐ給紙されるし、重ね刷りしてもズレないよ！！
これで・・・手元で簡易デカールが刷れる・・・・よかったよ・・・・。

ということで、うちのＭＤプリンターは幸運にも延命されました。

結論としては、機械が壊れたら自分でやらず修理してくれるところへ！（どこまでいっても自己責任ですので！）

 

前回のベース製作レポートに引き続き、今回は塗装／テクスチャー編です。

いろいろ悩んだのですが、キットに付属していたプレートは黄金色にしようとなりました。

いろいろな金色がありますが、今回はパンチのある金色にしようとおもいます。

基本色に選んだのはガイアノーツさんのスターブライトゴールドです。

これを金属色専用の薄め液でエアブラシに最適な濃度に希釈します。

事前にプレートには、プライマーサーフェイサーで下地を作っておき、クレオスさんのＧＸウイノーブラックでできるだけ光沢になるように黒下地に塗装。

そして、準備しておいたスターブライトゴールドを吹きます。

吹きすぎるともっさりして美しくなくなるので、メタリックは吹き加減が難しいです。

金塊のようなオレンジ味を帯びた金色ができたら、光沢のアクセントに雲母堂さんのビスマスパールで調子をつけて吹きました。

このパールは15年前に買ったものなのですが、パール粒子が死んでいるのでは？と思ったのですが大丈夫そうでした。

厳密には少なからず酸化して色味は変わっていそうですが・・・。

 

続いて、ピラミッドの石風にスタイロフォームのベースを塗装していきます。

エアブラシよりも筆目のタッチも生かしたいので全面筆塗です。

ラッカー系ではスチロールが溶けてしまうので、アクリル系水性ホビーカラーのサンディイエローを基本色で塗っていきます。

 

クリームイエローとつや消しホワイトをブレンディングしながら濃淡の調子をだしていきます。

大まかなイメージで全体が塗れたら、次にウォッシングで調子をつけていきます。

使用したのはクレオスさんのMR.ウェザリングカラー。

これははじめから希釈されていて、すぐに筆で塗りこんでいけるので非常に便利です。

使用したのは、グレイッシュブラウン、サンディウォッシュ、マルチホワイト。

石肌の明暗や凹凸、風化した感じの色合いを意識しながら、この3色を塗り分けたりブレンディングしたりと様子を見ながら数時間ごとに色を足していきます。

左がウエザリング後、右が施工前。

時間経過で、いろが染み込んだり、乾燥したら色味が薄くなったりするので、数日かけて狙った色に調整していきました。

スタイロフォームのベースの色ができたら、収縮などの影響が出てもプレートがちゃんとはまるか仮組みしてみます。

この仮組み中に、「！！」と思ったのが、ゼルダの伝説のトライフォースみたい・・・でした。

仮組みで問題なかったので一安心。

木工用ボンドで、プレートを固定していきます。

これで、ベースの基本形が完成しました。

金色のインパクトがいい感じにあるように見えます。

ここから仕上げに向けてテクスチャーや調整を繰り返していきます。

まずは砂漠に埋もれた遺跡っぽく「砂」のテクスチャーをということで、タミヤさんの情景テクスチャーペイント ライトサンドを使用しました。

わざと作っておいた「隙間」に流し込んだり、砂に埋もれた感じを出すように様子を見ながら進めます。

粘度が高いので塗るというより、置くように盛っていきます。

テクスチャーペイントを置いては、筆で慣らしたりふき取ったりを繰り返して、風邪で砂が飛ばされた自然な風紋にみえるように、乾燥のヒケもすごいので何度も盛って慣らしてを数日かけて繰り返し調整。

最後にエアブラシを使って、全体の色味を調整したりリタッチしたりしてなんとか完成しました。

 

こちらがアヌビスのベース。

こちらがホルスのベースです。

 

今回は個人ではなかなか作れない貴重なキットを作れて経験値がまた増えた気がします。

また来年、新しい技術にも挑戦していいものを作れたらと思います。

なにより作ったものを見てもらえて喜んでもらえたら一番うれしいです。

 

先週にブログでレポートしたスターゲイトのガレージキット。

ラーは衣装が大きいので立つのは安定していますが、残りの2人は頭が重いので足の接地だけではすぐにこけてしまいます。

大きく重いのでこけたら破損間違いなし！

これはベースが必要なんじゃ・・・・

ということで、今回は左右にいるアヌビスとホルスのベース製作の模様をレポートしたいと思います。

キットのはこの中から三角のプレートが各4枚発掘されていたのですが、バラバラでこれをどうやって使うのかがまったくわかりませんでした。

 

ネットで画像を調べてみると4枚並べて正三角形にしているのが見つかりましたが、プレートが薄くて反っているので不安定そうです。

そこでプレートを埋め込んだベースの形にすることにしました。

東急ハンズでスタイロフォームを買ってきてイメージする形にカットします。

とにかくモノがでかいので展示の時にケースに入らないということがないよう最小限になるように考えました。

三角プレートを乗せたらこんな感じ。

三角プレートが埋め込まれる形にカットします。

スタイロフォームのほうが厚みがあって、三角プレートがツライチにならないのでちょうどいい厚みのスチレンボードを下に挟んでゲタをはかせます。

スターゲイトのタイトルプレートも発掘されたので、遺跡の石碑のように斜めに埋まるようにスタイロフォームを掘りました。

切り出したそれぞれのパーツを重ねてチェックしてます。

このままだと底抜けなのと、ベース裏をちゃんとしておかないと展示しているケースなどを傷つけてしまうので、塩ビ版をカットして底板にします。

経年や接着によるスタイロやスチレンの反り防止も兼ねています。

ベースになる各パーツはこんな感じになります。

スタイロフォームを選んだ理由の一つは石の素材感に似ているからだったのですが、ピラミッドの石組みをイメージした線をボールペンで掘っていきます。

なかなか雰囲気が出てきました。

 

おおよその工作が終わったので、木工用ボンドでそれぞれのパーツをくっつけていきます。

エジプト遺跡の様式っぽく左右対称のシンメトリーデザインで2つ作りました。

これでボンドが乾くまで乾燥させたら次は塗装なのですが、それは次回のレポートに続きます。

 

仮面ライダーファイズビネット制作は今回が最終回となります。
今回は電装ユニット編ということで、ベースに仕込む電池ケースやスイッチ、配線の制作となります。

電池ケースとスイッチボックスのレイアウトを検討します。
これもスクラッチなので、頭の中で配線図を引きながらリード線を切り出してははんだ付けしていきます。

電源はファイズファインダー、フォトンストリーム、ベースのΦマークの３系統に分けました。
フォトンストーリームは電流にデリケートなチップＬＥＤなので３Ｖのボタン電池にしています。

それぞれの配線の取り回しを考えながら、はんだ付けで結線していきます。

ボタン電池のケースもスイッチユニットに収納できるようにケースを加工しています。
フタを閉めれば余計な配線を見せることなくスマートに納まります。

スイッチ側から。

トグルスイッチが３つ並んでいます。
ファイズファインダー、フォトンストリーム、ベースのΦマークを別々にオンオフできる仕様です。
これで電源まわりのユニットはなんとか大丈夫そうです。

ベース裏に設置するレフ板ボックスをプラ板の箱組みでスクラッチします。

正面から見た時にベースの下からレフ板ボックスが見えないようにするためと乱反射させるための角度をつけるために、ちりとり型の形で作りました。

できるだけたくさんの光がΦマークに集まるようにレフ板ボックス内側とベース裏にアルミテープを貼って、中央に超高輝度ＬＥＤを配置して固定しています。

レフ板ボックスを閉じます。

メンテナンスができるよう開閉式にして、ビス止めで固定しています。

二重構造のベースのシャフトを組み立てていきます。

配線は見た目を美しくするために、それぞれの系統にチューブでまとめてベース裏に固定していきます。

ベース後ろから。

配線もユニットも美しく収めることができました。

スタッフじゅんくんがファイズを綺麗に塗りあげてくれたので、ファイズ側の配線の仕上げをやります。

ファイズファインダーとフォトンストリームから引き回されたケーブルは全部で１２本。
これだけ多いケーブルを右足一本の中に収めています。
まずはプラスとマイナスに分けてロープのようによっておきます。

メンテナンス性をあげるためにファイズとベースの間は極小のコネクターで接続することにします。
電工ペンチでコネクターの中に仕込まれる端子をケーブルにかしめます。

0.15mmのケーブルを1mmの端子にかしめるのですが、これが激烈に難しい作業でした。
圧着できていなかったり、圧着の負荷で簡単に切れたりと何度か失敗する前提でしたが、失敗しすぎて危うく予備の端子を使い切って納期に間に合わないところでした。
この目では見えない神経が磨り減る作業を４セット。何とか無事完了。

端子をコネクターに差し込んで固定します。
断線防止と絶縁のために端子の根元をエポキシ系接着剤で固めておきます。

2系統分のコネクターができたら、ファイズの足の裏にあたる部分にコネクターがギリギリ通る4mmサイズの穴を開けて配線を通します。

電源ユニット側ののコネクターに差し込んだら配線は完了。
あとはファイズの足の裏に軸打ちをしてベースに固定したら完成です。

それでは、点灯式を始めます。
ちゃんとつくかドキドキの瞬間です。

スタンディン・バーイ。

コンプリート！

イクシード・チャージ！！

クリムゾンスマッシュ！！（ライダーキック）

無事全ての電飾が点灯しました。
テストと失敗の連続でめちゃくちゃ苦労しましたがやっただけの価値があったと思います。
よろこんでもらえたらいいなぁと。

4回にわたって簡単ではありますが仮面ライダーファイズビネットの制作レポートをお届けしましたがいかがだったでしょうか？
みなさんも模型の楽しみ方の一つとしていろいろ挑戦してみてください。
ありがとうございました。

仮面ライダーファイズビネット制作も3回目となります。
今回はベース編２ということで、前回のベース制作の続きとなります。

ファイズが立っている場所は、スマートブレイン社の本社ビル前のテラスをイメージしていたので、コンクリート面に大きなスマートブレインロゴがあるというのもかっこいいなぁと考えました。
そこで、スマートブレインロゴデータを作りました。

戦闘で砕けた地面にあわせて、初めからかすれてボロボロのイメージで制作しデカールに印刷しました。

ちょうどその時に気付いたのですが、ファイズポインターの側面のマーキングが、付属のシールでは全塗装では使えないみたいです。

しかたないので、あわてて、ファイズポインターのマーキングもデータを作ってデカールにしました。

スマートブレインロゴのデカールをを水に浮かべています。

シルバリングや気泡噛みの原因になるので、必要なところだけ残して中を切り抜きしています。

中抜きしすぎていて、位置合わせできずにクシャクシャになってしまうところでしたが、なんとか位置合わせできました。

クレオスさんのマークソフターでびちゃびちゃにして、地面の凹凸になじませていきます。

地面が割れた段差の部分も、ちゃんとロゴが切れているように調整しています。

クレオスさんのMr.ウエザリングカラーやゲームズワークショップさんのシタデルカラーなどの最近手に入るようになった便利塗料を使って、全体をウエザリングやウォッシングを何度も何度も重ねて、コンクリートの質感や風雨や戦闘の風化を塗装で表現していきます。
どちらも色を塗るというよりは、その質感になるという感じのとても使い勝手の良い塗料です。

この時に、デカールで張り付けたスマートブレインロゴもとってつけた感じで浮かないようにトーンを合わせて馴染ませていきます。
ベースもロゴも色がグレー系なのでほとんど目立たなくなってしまいましたが、ファイズとクリムゾンスマッシュの刻印に視線を集めたかったので狙い通りだと思います。

ベースのクリムゾンスマッシュの刻印溝の底はきれいな透明アクリル板なので、「石材が高温で溶けて結晶化した」ような表現を施したいと思います。
タミヤさんのクラフトボンドを刻印に塗っていきます。

木工用ボンドのような粘度と先細ノズルが非常に便利なボンドです。

全体がわざとボコボコの凹凸になるように盛る厚さに変化をつけながら充填していきます。

時間が立つとどんどん半透明になって硬化していきます。

刻印の底面を着色するためにいくつかテストピースを作ってみました。

結果、個人的好みも含めて彩度と透明度が高いクレオスさんの水性ホビーカラーのクリアレッドを使うことにしました。

面相筆で地道に底面だけに塗り込んでいくのですが、これが想像以上に難しい・・・。

刻印側面の壁の高さが約５ｍｍくらいあるので、非常に塗りにくいです。
側面に赤が付いてしまったら基本的に完全には取れませんので、絶対に側面は汚さずに底面だけしっかり着色しなければならないというワンミスでアウトの作業で神経がすり減ります。

時間をかけて何とかできました。

イメージ通りステンドグラスのようにガラス結晶化したようなボコボコの刻印底面の乱反射が非常にきれいにできました。

これで、細かい塗装の描き込みや調子合わせを残して、基本的にはベースの見せるところはだいたいできました。

次回は、ベースに仕込む電装系の電源と配線まわりの工作過程を